Зубчатый ремень в приводе газораспределительного механизма — непременный атрибут большинства двигателей современных автомобилей.
Конструкция
Для
приверженцев ременного привода его преимущества совершенно очевидны: он
не требует смазки, не подвержен коррозии, относительно дешев и прост в
изготовлении, практически не растягивается и работает без шума. А малый
вес ремня обеспечивает его низкую инерционность. Но и оппонетам такой
позиции тоже есть что возразить. Ведь ремень надо периодически менять,
следить за его состоянием, подтягивать…
Основу зубчатого ремня
составляет корд — прочные нити из стекловолокна. Внутренняя рабочая
часть ремня — зубья — выполняется обычно из нейлона: он имеет высокую
износостойкость и прочность при хорошей эластичности. Снаружи
расположен «чулок» — слой резины толщиной 3–5 мм.
Ремни весьма
разнообразны по своим параметрам. К примеру, число зубьев может
меняться в пределах 44–257, ширина ремней — от 13 до 34 мм, шаг зубьев
— от 5 до 12,7 мм.
Зубья разных ремней ГРМ отличаются по форме.
Их профиль зависит в основном от рабочей нагрузки и типа двигателя.
Наиболее распространена трапециевидная форма зубьев.
Ресурс
Ремень
ГРМ рекомендуется менять после определенного пробега (ресурс указан в
сервисной книжке машины). Хотя процедура эта иногда довольно трудоемкая
(чтобы добраться до ремня, приходится демонтировать агрегаты, не
имеющие к нему отношения), пренебрегать этими рекомендациями не
следует, так как на многих двигателях при обрыве ремня возможны
серьезные последствия для двигателя. В результате «сэкономленные» на
замене ремня деньги могут обернуться дорогостоящим ремонтом мотора.
Рекомендуемый
автопроизводителями пробег до замены ремней на сегодняшний день
составляет 60–90 тыс. км для дизельных машин и 90–120 тыс. км — для
бензиновых. К слову, работы по усовершенствованию зубчатых ремней
постоянно продолжаются. Например, современные HSN-ремни, по утверждению
производителей, обеспечивают пробег до 300 тыс. км и выдерживают работу
в диапазоне температур от -40 до +300 градусов С.
Последствия обрыва
Обрыв и срезание зубьев ремня — самые распространенные отказы ременного привода.
Последствия
обрыва ремня напрямую связаны с конструкцией двигателя. Весь вопрос в
том, достают ли клапаны в открытом помещении до днища поршня, когда
последний находится в верхней мертвой точке. Если нет, то все в
порядке: обрыв ремня не грозит катастрофой и достаточно просто заменить
порванный ремень новым. Но «легко отделаться» удается редко.
Современные моторы с многоклапанными головками, их камеры сгорания
специальной формы, призванные улучшить мощностные, экономические и
экологические характеристики двигателя, — все это противоречит глубоким
выборкам (цековкам) в поршне под тарелки клапанов. Значит, при обрыве
ремня клапаны непременно встретятся с поршнями…
Результат
обрыва ремня, в лучшем случае — деформация стержней клапанов. Для
замены (кстати, вместе с маслосъемными колпачками) загнувшихся в
буквальном смысле слова клапанов необходим как минимум демонтаж головки
блока цилиндров. Если обрыв ремня произошел на холостых оборотах —
потребуется замена 2—3 клапанов; если на рабочих режимах, — вплоть до
замены всех клапанов.
Еще хуже, если треснут направляющие втулки. Это уже потребует ремонта головки блока.
Ну
а больше всего неприятностей возникает при обрыве ремня у дизелей. Там
хода клапанов при положении поршня в верхней мертвой точке практически
нет — ведь камера сгорания дизеля имеет очень малый объем. Значит, жди
поломки толкателей, распредвала, крышек его подшипников и даже
деформации шатунов. И, не дай Бог, обрыв ремня случится при высокой
частоте вращения! Если сломается какой-нибудь клапан, придется менять
поршень, ремонтировать блок цилиндров, возможно, менять шатун и даже
головку блока. Ремонт подобен капитальному!
Почему рвется?
Надежная
работа ременного привода возможна только при определенных условиях: на
ремень не попадают масло и грязь, шкивы и ролики, по которым «ходит»
ремень, находятся в хорошем состоянии, а сам ремень правильно натянут.
Если
через сальники просачивается масло, а через щели в соединениях кожуха
летят пыль и грязь, то ремню, скорее всего, жить осталось недолго.
Масло разрушает резину (она набухает и отслаивается от корда), а пыль,
особенно в смеси с тем же маслом — прекрасный абразивный препарат,
резко увеличивающий износ зубьев шкива и ремня (правда, более мягкие
зубья ремня страдают меньше).
Полезные советы
Периодически
контролируйте состояние ремня. Если это возможно, выверните часть ремня
наружу и проверьте основания его зубьев. Наличие трещин — первый
признак старения. Еще немного, и зубья могут оказаться срезанными.
Не стоит ездить с ремнем, исчерпавшим свой ресурс: велика вероятность его обрыва и повреждения двигателя.
После
установки нового ремня через 15–20 минут работы следует повторно
проверить его натяжение — перетяжка или ослабление сокращают срок
службы. Ремень ГРМ считается натянутым правильно, если в середине его
длинной части при прикладывании усилия 100 Н (10 кгс) он «провисает» на
5,5–6 мм.
Более точные данные для контроля приведены в руководстве по эксплуатации или специальной литературе по ремонту. // www.domlv.eu
